– Вера Витальевна, прежде чем уйти в модную индустрию, вы – выпускница 1976 года машиностроительного факультета Курского политехнического института, первые 10 лет работали по специальности – начальником технологического бюро цеха цветного литья КЗТЗ. Что заставило положить диплом на полку и начать с нуля?
– В августе 1986 года правительство объявило возможность частной собственности в нашей стране, а в октябре я зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем и занялась индивидуальным пошивом одежды. Идея кардинально поменять жизнь в 33-летнем возрасте возникла не на пустом месте. Увлечение создавать новые наряды из цветных тканей было у меня с детства. Начинала, как все девочки, с кукол, а в начальных классах уже дефилировала на публике в собственноручно сшитых юбках и платьях. Окончив политех, решила «отдать кесарю кесарево, а Богу Богово» и поступила в трехгодичную студию известного дизайнера, владевшего секретами немецкой портновской школы и конструирования одежды. Когда пришло время, почерпнутые там уникальные знания дали мне возможность сразу выйти на обслуживание вип-клиентов и параллельно с предпринимательством преподавать в Доме просвещения на курсах кройки, шитья и дизайна. В этом году Дому моды «Вера Геппа» исполняется 30 лет. Он – первопроходец рыночной экономики, самое старое «новое» предприятие.
– Многие портные в 90-е вошли в бизнес с одной швейной машинкой, некоторые «везунчики» начали на базе бывших советских ателье. Как вам удалось, выражаясь терминологией тренеров по лидерству, «подняться над толпой»?
– Я с самого начала работала официально и платила налоги – у тех, кто врет и ворует, будущего нет. В первую очередь меня интересовало творчество: зарабатывала на клиентах, которые готовы были заплатить за мою работу, и делала коллекции. Сначала работала одна, потом набрала увлеченных людей и организовала творческую кооперативную мастерскую, салон мод. Даже не могу сказать, что я пробивалась. Стремительное развитие началось прямо со старта, меня словно подхватил вихрь.
Первое крупное предложение по разработке коллекции одежды поступило от трикотажного комбината, экспортировавшего продукцию в ряд европейских стран. Из полотен «джерси», использовавшихся для пошива спортивных костюмов, я сделала элегантную одежду класса «люкс», которая полностью изменила ассортиментную линейку комбината. Он начал активно продвигать костюмно-плательную группу. Наше сотрудничество продолжилось. Среди многих своих разработок выделю коллекцию из революционных по тем временам тянущихся хлопковых тканей, подаренных комбинату самим Дюпоном – изобретателем лайкры. В массовом производстве лосины и другая одежда из этого материала появились лишь спустя 10 лет.
– Как вы распорядились деньгами, заработанными на коллекциях для комбината?
– Многие погорели на том, что вырывали первые прибыли из бизнеса на благоустройство семейного гнездышка. Я все заработанное направила на создание новых коллекций и поездки на фестивали. Первый же фестивальный показ принес крупный заказ от Кутаисского шелкового комбината. В 1997 году с коллекцией шелковой одежды, созданной для него, я прошла отбор на «Бархатные сезоны в Сочи». Этот фестиваль возглавлял патриарх российской моды – Вячеслав Зайцев, а участвовали в нем ведущие дома моды Москвы и Санкт-Петербурга, единственным провинциалом был наш Дом моды. Четыре года подряд я возила новые коллекции на «Бархатные сезоны», в 1999-м заняла первое место и в том же году стала обладательницей «Серебряной Виктории», самой престижной национальной премии в области дизайна.
– Как изменило вашу жизнь вхождение в высший эшелон российской моды?
– К тому, чем мы занимались раньше, добавился большой объем общественной работы. В 1999-м благотворительный фонд «Русский силуэт» предложил мне стать его представителем и организовывать в Курске региональный этап Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров, чем я до сих пор занимаюсь. Я создала и возглавила региональное отделение Союза дизайнеров РФ. Спустя 20 лет могу со всей ответственностью сказать: курская школа дизайна – одна из наиболее сильных, в прошлом году на международном фестивале наши студенты заняли первые места сразу в трех номинациях.
– Молодежь наступает на пятки мэтрам?
– К сожалению, вузы не дают студентам должной профессиональной подготовки, они больше озабочены переписыванием учебных программ. Чтобы стать дизайнером, помимо диплома надо иметь талант, быть увлеченным своим делом и попасть работать туда, где научат ремеслу. Многое для профессионального становления дает Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт» (очередной пройдет 13 апреля). Во время подготовки к нему будущие дизайнеры и модельеры отрываются от учебников, начинают смотреть модные каналы и журналы, работать с поставщиками ткани. Они видят свою коллекцию на подиуме, слышат реакцию публики, получают оценку профессионального жюри. В этот момент и происходит образование.
– Стать известным дизайнером сейчас труднее, чем 30 лет назад?
– Во все времена историю делают личности. То, что я сделала, – это атипично, это нонсенс! Не было материалов, ниток, хороших швейных машин. Меня спасли устремленность и самопожертвование, умение увидеть возможность выхода на новый уровень и вложить в нее все. Дизайнеру важно быть изобретателем, постоянно придумывать новые технологии, новые формы работы с материалом. Без этого он не состоится. Нельзя рассчитывать, что к известности тебя приведут влиятельные люди, хотя, безусловно, у любого хорошего начинания найдутся соратники и подвижники, которые могут поддержать в трудный момент. Что касается усилившейся конкуренции, то сейчас на рынке очень много плохого продукта, а значит дизайнерам есть куда приложить силы.
– Ваши основные клиенты – преуспевающие бизнес-вумен?
– Есть и такие, но женщины-руководители слишком заняты, чтобы много времени тратить на внешний вид. А вот среди моделей, жен богатых людей появляются женщины с высокой внутренней культурой, которые понимают, что предел мечтаний юных девушек – платье или сумка из бутика «Дольче и Габбана» – на самом деле отнимает индивидуальность. Как губы из ботокса и татуаж бровей – делают все лица похожими. Конечно, не каждый мой клиент может себе позволить раз в неделю ездить на примерку к французскому или итальянскому модельеру. Некоторые могут, но ищут талантливых отечественных дизайнеров.
– Вы хотите сказать, что российские дизайнеры не уступают всемирно известным западным коллегам – Диору, Армани, Валентино?
– Под Миланом в Италии есть фабрика, которая на протяжении трех веков передается из поколения в поколение. Она выпускает уникальные полотна для лучших кутюрье мира. Когда я приезжаю туда закупать ткани, надеваю что-то сшитое из полотен фабрики. Хозяева так восторгаются: «Видел бы Валентино, что можно сделать из этого материала!»
За границей с уважением относятся к нашим дизайнерам. Это знают видные российские политики и предприниматели. Люди из правительства и Госдумы, которых одеваю я, горды тем, что выглядят неординарно, что окружающие, видя высокое качество и оригинальное исполнение их костюма, спрашивают: «Кто дизайнер? Какая это марка?»
– Мечтали ли вы расширить географию, увеличить объем продаж одежды марки «Вера Геппа»?
– Наше кредо – творчество. Простое тиражирование нам не интересно. Дом моды «Вера Геппа» ежегодно делает новые коллекции одежды и участвует в различных фестивалях и модных показах. Вип-клиенты и бутик – это наша экспериментальная лаборатория. Мы продолжаем разрабатывать дизайнерские коллекции для предприятий легкой промышленности, причем не только одежды, но и предметов интерьера. За 30 лет мы создали огромный образовательный ресурс – семинары и методические комплекты для обучения дизайнеров и модельеров в техникумах и вузах. Я преподаю в двух учебных заведениях, кафедры дизайна там создавались с моей помощью, сотрудничаю с политехническим колледжем, участвую в общественной жизни города.
– Есть ли еще в Курске дизайнеры уровня Веры Геппы?
– Во всей России дизайнеров с подобной концепцией деятельности – считанные единицы.
- Комментарии
Загрузка комментариев...